|
|
Кантор Б.З. Фотографирование минералов
Двойник пирита, 2.5 см . Соколовское м-е, Казахстан. Nikon D7000, Tamron 2.8/90mm SP macro. Фото: © Б. З. Кантор.
Внизу. Мини-фотостудия. Фото: © Б. З. Кантор.
|
|
|
|
|
|
|
Б.З. Кантор
Российское минералогическое общество
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ
Коллекционируя минералы, занялся их фотографированием, как только обзавелся необходимой техникой. Оказалось, сработать своими руками красивую и содержательную картинку весьма приятно. Тем более, что источником будущего «шедевра» служит иной раз и какой-нибудь обломок или не принятая в коллекцию мелочевка. Случались и неожиданные открытия: процесс фотографирования сосредоточивает внимание на деталях, и замечаешь то, чего раньше как бы не было. Может быть, накопленный опыт кому-нибудь пригодится.
Что снимать? Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Общее правило гласит: минерал, будь то образец или его фрагмент, желательно изобразить увеличенным или в натуральную величину. Иными словами, каждому размеру образца – свой формат фотографии. Например, если образец величиной 25 см изобразим на фотографии в половину журнальной страницы, то есть уменьшенным, то он «потеряет» многие детали, снимок произведет впечатление пустого, мало о чем говорящего. В то же время небольшой фрагмент этого же образца будет выглядеть на такой фотографии интересным и привлекательным.
Приступая к съемке, необходимо отдать себе отчет, что именно хотим передать на фотографии: общий облик минерала, природную композицию кристаллов, включения, возрастные взаимоотношения и т.д.
Как снимать? Не следует забывать, что фотокамера видит иначе, чем мы с вами. У нее один глаз, а у нас по два, мы видим объемно и по сравнению с фотокамерой способны воспринимать намного более широкий диапазон яркостей и цветов. Мы вертим минерал в руках так и сяк и разглядываем его со всех сторон; а для снимка оставляем одну единственную сторону. Для того, чтобы фотография была красивой, способной сформировать образ минерала и донести до зрителя идею автора, нужно:
– чтобы снимок был резким и четко передавал общий облик минерала (фото 1 , 2 ), характер поверхности и отдельные детали, особенно те, к которым вы хотите привлечь внимание – двойникование (фото 3 ) , штриховку (фото 4 ) , включения (фото 5 ), эпитаксические наросты ( фото 6 ) и т.д.;
Фото 1. Кристалл кальцита, 9 см . Дальнегорск. Panasonic Lumix DMC G2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 /45mm. Образец Л.М. Иоффе. Фото 2. Скелетный кристалл пироморфита, 3 см . Гуйлинь, Китай. Panasonic Lumix DMC GH2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 /45mm. Фото: © Б. З. Кантор.
Фото 3. Двойник пирита, 2.5 см . Соколовское м-е, Казахстан. Nikon D7000, Tamron 2.8/90mm SP macro. Фото 4. Кальцит, ширина 14 см . Дальнегорск, Приморский край. Nikon D7000, Sigma 2.8/50mm EX macro. Фото: © Б. З. Кантор.
Фото 5. Гётит в кварце, 3 см . П-ов Мангышлак, Казахстан. Fujifilm S5 Pro, Sigma 2.8/105mm EX macro. Фото 6. Автоэпитаксия датолита, 4 см . Дальнегорск, Приморский край. Panasonic Lumix DMC G2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 / 45mm .Фото: © Б. З. Кантор.
– чтобы тона (яркости), цвета и оттенки были переданы адекватно, в соответствии с оригиналом (фото 7 );
– чтобы снимок производил впечатление объемного (фото 8 ).
Фото 7. Кавансит, кальцит. 1,6 см . Вагхоли, Махараштра, Индия. Nikon D7000, Tamron 2.8/90mm SP macro. Фото 8. Аметист с наросшим пиритом, 5 см . Дашкесан, Азербайджан. Panasonic Lumix DMC GH2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 / 45mm. Фото: © Б. З. Кантор.
За резкость снимка и передачу деталей отвечает фотокамера и съемочная оптика. За правильную тональную и цветовую передачу – съемочное освещение, баланс белого и программные средства редактирования. Светотеневой рисунок и композиция кадра создают иллюзию объемности. Все это – ваши рабочие инструменты, и если вы воспользуетесь ими правильно, успех обеспечен.
Фотокамера . Сегодня почти в каждой семье есть компактная фотокамера, незаслуженно прозванная «мыльницей». Такая камера – лучший друг собирателя на обнажении, в карьере, в штольне. Однако съемка минералов в домашних условиях – другое дело. Режим «макро» доступен у компактов лишь в широкоугольном варианте, поэтому изображение получается либо слишком мелким, либо с перспективными искажениями. Для систематических фотосессий желательно обзавестись зеркальной камерой хотя бы начального любительского класса. Конкретные рекомендации не имеют смысла – рынок фототехники быстро обновляется. Так что, если «зеркалка» у вас уже есть, то продолжайте ею снимать; если же соберетесь таковую приобрести, то руководствуйтесь доступностью по цене и мнением экспертов. Существенные преимущества дает широкий динамический диапазон, возможность предварительного подъема зеркала и режима Live View .
В последнее время получили признаниt и так называемые «беззеркальные», или «гибридные», камеры – небольшие и легкие фотоаппараты стандарта «4/3» и «Микро 4/3» ( Four Thirds , Micro Four Thirds ). Они допускают применение сменной оптики, дают изображение высокого качества и обеспечивают удобство фотосъемки благодаря наличию сенсорного поворотного монитора, легкой и наглядной управляемости. Все это в конечном счете сказывается на качестве снимков. Убедившись в этих преимуществах, я в последнее время решительно сменил «топовый» Nikon D7000 на беззеркалки Panasonic Lumix DMC G2 и GH2.
Экспертные обзоры и результаты тестирования фототехники можно найти на сайтах:
http://www.dpreview.com , http://www.photozone.de , http://www.dxomark.com , http://kenrockwell.com , http://www.onfoto.ru/review и др.
Оптика . Обычные объективы, предназначенные для съемки людей и пейзажей, не позволяют фотографировать в крупном масштабе с близкого расстояния. Войти в режим макросъемки можно с помощью удлинительных колец или насадочных линз. Но тем самым мы заставим объектив работать за пределами его рабочего диапазона и в ответ получим снижение качества изображения. Если вы намерены снимать много, есть смысл потратиться на специальный макрообъектив , сконструированный для съемки в масштабах до 1:1. Высококачественные макрообъективы выпускаются основными производителями фотоаппаратуры и оптики . Для съемки мелких образцов подходит объектив с фокусным расстоянием примерно 100 мм ; более крупные удобнее снимать при фокусном расстоянии 50 – 60 мм . На рынке имеются макрообъективы и для «беззеркалок»; так, объектив Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 1:2.8 45mm (эквивалент 90 мм пленочной камеры) отнесен экспертами к высшей категории качества, обеспечивающей максимальную резкость и деталированность изображения.
«Шевеленка». Снимают обычно при низкой ISO-чувствительности и значительном диафрагмировании, а значит, с относительно длинными выдержками. В таких ситуациях главный враг фотографа – «шевеленка», нерезкость изображения из-за сдвигов и колебаний камеры. Использование жесткого штатива обязательно, но не гарантирует от шевеленки из-за нажатия спусковой кнопки и резкого перемещения зеркала. Спуск затвора следует производить механическим или электронным тросиком, дистанционным бесконтактным контроллером либо через таймер (автоспуск) с задержкой на 2-5 секунд, достаточной для успокоения камеры после нажатия кнопки. Если камера допускает предварительное поднятие зеркала, спуск затвора делают с задержкой на 2 – 3 секунды.
Проблема в значительной степени облегчается при съемке беззеркальной камерой, к тому же, как правило, снабженной эффективной стабилизацией изображения, а сенсорный монитор позволяет производить спуск затвора легким прикосновением.
Освещение . Залог успеха фотосъемки минералов – наличие источника рассеянного заполняющего и моделирующего освещения, что в домашних условиях довольно сложно. В то же время такое освещение практически всегда есть под рукой – это рассеянный солнечный свет из окна, ценнейшее изобразительное средство. Проблема заключается в согласовании спектральных характеристик источников искусственного света, используемых совместно с естественным. Во многих случаях удается обойтись без искусственного света, снимая при естественном освещении на подоконнике или в глубине комнаты и подсвечивая образец отражающими экранами из белой бумаги и наклеенной на картон алюминиевой фольги. (Подобный «экран» вы получите в бесплатное приложение к некоторым расфасовкам рыбной и мясной гастрономии). Так сделаны фото 5, 6, 9, 10 .
Фото 9. Аурипигмент, кальцит, 5 см. Лухуми, Грузия. Nikon D7000, Tamron 2.8/90mm SP macro. Фото 10. Диоптаз, 1.5 см . Алтын-Тюбе, Казахстан. Panasonic Lumix DMC G2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 /45mm. Фото: © Б. З. Кантор.
Однако естественное освещение неуправляемо и далеко не всегда позволяет осуществить изобразительный замысел. До некоторой степени рассеяние света достигается в «фотобоксе», футляре из рассеивающего материала. Образец помещают в фотобокс, светильники устанавливают снаружи. В качестве фотобокса можно использовать подходящую по размеру емкость из бесцветного пластика или проволочный каркас, накрытые рассеивающей пленкой или тонкой белой тканью.
Как правило, снимают при 3 – 4 независимых источниках света. Практика показывает, что при условии правильной настройки баланса белого удовлетворительной цветопередачи можно добиться с люминесцентными «энергосберегающими» лампами белого света мощностью 11 – 13 Вт и цветовой температурой 4100 или 6400°К. Эти лампы не обжигают рук, излучают мягкий свет и позволяют использовать простые рассеиватели – гильзы из белой бумаги, надеваемые прямо на лампу.
Все лампы должны быть одной и той же марки и цветовой температуры. Светильники (фото 11 ) включаются в сеть через тумблеры пульта управления (рис. 1); во время съемки этот пульт должен находиться под рукой. Сделать его нетрудно, поместив электрические цепи в закрытый пластиковый или деревянный корпус. Создать нужное светотеневое решение помогут подсвечивающие экраны.
Рис. 1. Схема пульта управления съемочным освещением.
Фото 11. Осветители на энергосберегающих лампах . Фото 12. Мини-фотостудия. Фото: © Б. З. Кантор.
Для систематических фотосессий имеет смысл соорудить специальную мини-фотостудию. Комплект светильников на гибких ножках устанавливают по краям съемочной площадки – древесной, древесно-стружечной или столярной плиты размером примерно 400х350 мм, облицованной серым или белым покрытием. В устройстве, показанном на фото 12, применены миниатюрные энергосберегающие (люминесцентные) лампы « ODEON » мощностью 7 Вт с цветовой температурой 4100° К (фото 13 ), а основанием служит столик от вышедшего из употребления фотоувеличителя. Мини-фотостудия удобна в работе, экономична, компактна и транспортабельна: на выездную съемку ее можно увезти в небольшом чемодане.
Фото 13. Миниатюрная люминесцентная лампа « Odeon ». Фото: © Б. З. Кантор.
Азы теории . Чтобы сознательно управлять процессом фотографирования, необходимо знать, как формируется снимок. Всякое изображение состоит из полей различной яркости; общее соотношение этих яркостей определяет контрастность изображения, а соотношение яркостей смежных полей – передачу деталей в данном месте снимка. Нет контраста деталей – нет и их изображения, на снимке пустые места: «потеря информации». Воспроизведение яркостей объекта зависит от светочувствительной матрицы (сенсора) фотокамеры и характеризуется передаточной кривой (рис. 2). Наклон этой кривой определяет общий контраст, а наклон в данной точке (точнее, наклон касательной) – передачу деталей в местах снимка с данной яркостью. В лучшем положении всегда находятся полутона снимка; им соответствует средняя часть кривой. В то же время на концах кривой – в ярких светах и глубоких тенях ход ее более пологий и возможна потеря деталей.
Рис. 2. Передаточная кривая цифровой фотокамеры.
Важно также, что тени и света изображаются неодинаково: тени располагаются на широкой и плавной дуге, а света – вблизи довольно резкого перехода в горизонтальную область, где нет никакого наклона. Переход за эту пороговую точку выражается в «засветке» – превращении в пустые белые пятна, вовсе лишенные деталей. Как видим, цифровая камера категорически «не любит» передержек и относительно терпима к недодержкам. В процессе редактирования файла небольшие недодержки во многом поддаются коррекции программными средствами, тогда как в засветках потеря информации невосполнима.
Съемка. Но вот, наконец, все готово, остается включить и настроить фотокамеру. Чувствительность выбираем низкую, чтобы уменьшить шумы. Объектив диафрагмируем до достижения требуемой глубины резкости; излишнее диафрагмирование вредит изображению. Фотокамера предложит на выбор формат записи файлов: JEPG ( JPG ) или RAW . По возможности предпочтем RAW , поскольку в формате JPG теряется существенное количество информации. (На компьютере должна быть предусмотрена специальная программа конвертирования RAW-файлов в другие форматы, поддерживающие редактирование файлов, вывод на экран и печать). Настраиваем баланс белого на используемый свет, следуя инструкции пользователя фотокамеры. В меню просмотра изображений выбираем опцию просмотра гистограмм и засветок снятых кадров. Обратите внимание: упомянутые выше «беззеркалки» позволяют вывести на монитор гистограмму снимаемого объекта, открывая тем самым возможность сбалансировать освещение заранее, до съемки.
Внимательно рассмотрев образец под лампой, выбираем «лицевую» сторону и намечаем план освещения. Не всегда нужно фотографировать образец целиком; очень часто интерес представляют отдельные фрагменты. Так, на фото 1 4 вид всего образца мало что говорит зрителю; гораздо содержательнее маленький фрагмент 2х1.5 см. Надеваем нитяные перчатки, чтобы не оставлять следов пальцев, тщательно обрабатываем образец кистью и обдуваем, удаляя пыль и ворсинки. Укрепляем его на подставке, например, перевернутой стеклянной банке – это даст возможность подсветить образец снизу. В качестве временного фона используем лист бумаги или картона контрастного к образцу тона – белого или черного. Прозрачные кристаллы желательно снимать в обоих вариантах – на светлом и темном фонах, откладывая окончательный выбор до просмотра отснятых кадров.
Фото 14. Сколецит. Коршуновское м-е, Иркутская обл. Panasonic Lumix DMC G2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 / 45mm . Фото: © Б. З. Кантор.
Наступает самая ответственная и трудоемкая часть работы – постановка света. Задача состоит в том, чтобы создать выразительный светотеневой рисунок и выявить важные детали путем манипулирования осветителями. Если снимаем при искусственном освещении, внешний свет приглушаем и занавешиваем окна. Включаем и расставляем осветители по одному; добившись нужного положения осветителя, принимаемся за следующий. Яркость бликов от кристаллических поверхностей приглушаем, меняя угол падения лучей света, отдаляя и поворачивая светильники, используя рассеиватели. Светотеневой рисунок должен быть четким и достаточно выровненным по диапазону яркостей, то есть не содержать слишком глубоких теней и слишком ярких участков. Найти нужную степень выравнивания не всегда просто: зрение человека, обладая большой широтой восприятия, не замечает нюансов, из-за которых на снимке возникают засветки и провалы в тенях. Но спешить нам некуда: сделаем контрольный снимок и посмотрим, что получилось.
Важно понять, достаточно ли сбалансировано освещение, нет ли засветок (чаще всего от бликующих граней кристаллов), и внести необходимые поправки. В этом нам поможет гистограмма – распределение яркостей снимка. Если гистограмма умещается в динамическом диапазоне камеры, то есть в пределах ее возможностей адекватно воспроизводить яркости (рис. 3, а ), – все в порядке. Гистограмма типа изображенной на рис. 3, б указывает на недодержку, в – на передержку. Это означает, что съемку следует повторить с соответствующей экспозиционной поправкой. Гистограмма типа г говорит о том, что диапазон яркостей объекта превышает динамический диапазон камеры, и съемку следует повторить, предварительно слегка приглушив света и подсветив тени. Если этого не сделать, снимок скорее всего придется отбраковать.
Рис. 3. Гистограммы снимков: а – правильная экспозиция, б – недодержка, в – передержка, г – диапазон яркостей объекта слишком широк.
Редактирование . Отснятые кадры скачиваем на компьютер, удаляем испорченные и явно неудачные. Файлы, записанные в формате JPG, следует сразу сохранить в формате PSD или TIFF , иначе они могут быть повреждены при манипуляциях редактирования. Далее работаем в графическом редакторе, как правило – в одной из последних версий Adobe Photoshop (далее – Adobe Photoshop CS3) .
Познакомиться с возможностями Photoshop' а и приемами работы можно по множеству руководств; одно из лучших – «Самоучитель Adobe Photoshop » А. Левина.
Photoshop содержит встроенный модуль Adobe Camera Raw ( ACR ) – отличный конвертер RAW -файлов. Если камера не поддерживается имеющейся у вас версией ACR , нужно воспользоваться редактором фирмы-изготовителя, поставляемым в комплекте с камерой. Конвертируем RAW -кадры в формат PSD или TIFF , внося необходимые поправки в баланс белого, экспозицию, контраст и пр. Из серии дублей выбираем лучший для редактирования.
Первым делом нужно отделить изображение от фона, чтобы сделать доступной раздельную и независимую их обработку. Для этого делаем «обтравку» по контуру объекта с помощью инструментов выделения ( Quick Selection , Magic Wand , Quick Mask и др.) или фильтра Extract ( фото 15 ), отделяем объект от фона и возвращаем его обратно в отдельном слое. Такая процедура гарантирует сохранение метаданных – внедренного XMP -файла, где автоматически записаны условия съемки.
Фото 15. Применение фильтра Extract .: а – объект выделен, б – «обтравка». Фото: © Б. З. Кантор.
Получилось двухслойное изображение: верхний слой содержит объект, а нижний пока пуст и предназначен для будущего фона. Начинаем с фона, чтобы создать образцу тот «антураж», в котором он будет смотреться. Можно оставить существующий фон, размыть его, понизить контраст и насыщенность цветов, а можно удалить ( Select>All, Delete, Ctrl+D ) и заменить новым. Выбор цвета и тональности фона – дело вкуса и художественных наклонностей автора. Фон должен «поднимать» объект, способствовать иллюзии объемности, но не слишком контрастировать с объектом и не отвлекать внимание на себя. Некоторые фотографы предпочитают фон насыщенных цветов, иногда с ярким световым пятном позади образца – своего рода украшение снимка. Лично я чаще всего (но не всегда) предпочитаю фон нейтральных серо-черных тонов, с линейным или круговым градиентом (фото 1 6 , 17) либо сплошной заливкой. Сделаем видимым верхний слой и подгоним под него яркость и контрастность фона.
Фото 16. Окончательный вид с новым фоном. Альбит, кварц, 7 см . Центр. Памир, Таджикистан. Panasonic Lumix DMC GH 2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 /45mm. Фото: © Б. З. Кантор.
Фото 17. Реальгар, 5.5 см . Пров. Хунань, Китай. Nikon D7000, Tamron 2.8/90mm SP macro. Фото: © Б. З. Кантор.
Переходим на верхний слой . Объект выглядит теперь именно так, каким его увидит зритель. Для того, чтобы он выглядел так, как надо, обычно в той или иной мере требуется тональная и цветовая коррекция.
Начинать тональную коррекцию нужно с команды Image > Adjustments > Levels … Если на появившейся гистограмме имеются пустые края, передвигаем левый и правый треугольнички до концов гистограммы. Это позволит полнее использовать диапазон тонов: фотография «оживет». Однако если снимок составлен деликатной гаммой светлых тонов, процедуру следует проводить осторожно, чтобы не загрубить изображение. Если произошло неестественное усиление насыщенности цветов, делаем соответствующую корректировку ( Image > Adjustment > Hue / Saturation … ). В остальном редактирование фотографий минералов делается теми же приемами, что и любых других фотоснимков.
Открываем файл метаданных в окне браузера Adobe Bridge ( вкладка Metadata) или Фотошопа ( File>File Info… ) и дополняем его названием минерала, описанием объекта съемки, указанием авторства и т.д.
Ретушь . Почти всегда, особенно при больших увеличениях, на снимке видны мелкие белые пятнышки – следы пылинок, оставшихся на образце несмотря на тщательную чистку или осевших в процессе съемки. Если пятнышек немного, удаляем их по одному с помощью инструмента Smudge Tool ( Палец ) , настроенного на Mode: Darken . Движения «пальца» должны быть минимальными, направленными вдоль ребер кристалла, штриховки и т.п. При большом количестве «мусора» можно прибегнуть к фильтру Dust & Scratches … ( в группе фильтров Noise ) , постепенно увеличивая параметр Radius до исчезновения пятнышек (но не более чем до 3 пикселов). Это вызывает ухудшение резкости, которое следует по возможности исправить осторожным применением фильтра Unsharp Mask … ( в группе Sharpen ).
Фотографирование открывает уникальную возможность виртуальной реставрации поврежденных граней, выщербленных ребер и вершин. Покажем это на примере фотографии кристалла «биксбита» ( редкой малиновой разновидности берилла ) , у которого повреждена головка (фото 18).
Фото 18. Малиновый берилл («биксбит»), 12 мм . Горы Вау-Вау, Юта, США. Panasonic Lumix DMC G2, Panasonic Leica Macro-Elmarit 2.8 / 45mm . Образец Д.В. Этингера . Фото: © Б. З. Кантор.
Фото 19. Реставрация кристалла: а – разметка, б – восстановление участка грани. Фото: © Б. З. Кантор.
Увеличим изображение, добавим новый слой ( Layer 2 ) и наметим в нем отсутствующие ребра кристалла (фото 19, а ). Обозначим их жесткой кистью диаметром 30-40 пикселей, серым цветом. Непрозрачность слоя Layer 2 уменьшаем до 50%, чтобы отчетливо видеть лежащий под ним слой Layer 1 . Переходим на этот слой и инструментом Polygonal Lasso Tool , ориентируясь по разметке верхнего слоя, намечаем область на грани призмы, подлежащую исправлению; при необходимости помогаем в режиме Quick Mask . C помощью инструмента Clone Stamp Tool (жесткость снизить до 30-40%) распространяем на нее неповрежденную поверхность грани (фото 19, б ). Выделение позволяет ограничить клонирование участком обрабатываемой грани. Применив команду Select>Inverse , зачищаем прилегающий по другую сторону от ребра участок пинакоида. Тем же способом исправляем остальные грани. Закончив, удаляем слой Layer 2 и инструментом Blur Tool слегка размываем образовавшиеся ребра . Результат – на фото 20.
Фото 20. Результат реставрации. Фото: © Б. З. Кантор.
Заключение: Что делать с файлом? Если снимок предназначен для хранения в авторской фототеке, целесообразно в имя файла, записанное при съемке, ввести название минерала. Тогда все снимки можно будет расположить в алфавитном порядке минеральных видов и разновидностей, что упростит пользование фототекой.
Следует ли печатать снимок? На экране компьютера фотография выглядит гораздо привлекательнее бумажнго отпечатка. Экранное изображение формируется цветными лучами света, образующими гораздо более богатое цветовое пространство, чем свет, отраженный от красок бумажного отпечатка. В экранном представлении «простится» небольшая нерезкость и некоторые другие огрехи, заметные на фотобумаге. Притом для экранного просмотра достаточно разрешения 72 dpi (точек на дюйм), и казалось бы, нет смысла занимать память компьютера снимками с высоким разрешением. Однако некоторые фотографии все же требуется напечатать (например, для фотовыставки), а для качественной печати необходимо разрешение 300 dpi . Желательно сохранить возможность печати и остальных снимков. Поэтому все снимки лучше сохранять с разрешением 300 dpi и размером хотя бы А4. Каждый TIFF -файл составит при этом 20-35 Мб.
При подготовке к печати крайне важно откорректировать цветность и тональность в соответствии с требованиями мастерской, где будет производиться печать, для чего потребуется согласование вашего компьютера. Если этого не сделать, вы рискуете получить фотографии с неожиданными и разочаровывающими отклонениями.
Фотографии: ©Б.З. Кантор
© Александр Евсеев, 2003 - 2012. © Фото: принадлежит авторам, 2012
